На главную
 

История костюма, доспеха

Японская одежда - исторический очерк

   В чем щеголяли жители Страны восходящего солнца в период Дзёмон (10000–300 гг. до н. э.), определить невозможно. С тех пор сохранились лишь фрагменты украшений, обнаруженные археологами в раскопах. Вероятно, люди укрывали себя от непогоды шкурами убитых животных, накидками из древесного луба или плетеной соломы.



Повседневная одежда
4–6 века

Придворное платье
эпохи Асука

   Начало использования сшитой одежды в Японии датируется приблизительно 4 веком. И мужчины, и женщины носили верхнюю одежду длиной ниже талии с прямыми узкими рукавами. Под ней мужчины носили штаны хакама, а женщины - длинную складчатую юбку мо. С наступлением периода Яёй в стране стали распространяться навыки шелководства и ткачества. В тоже время, начали использовать сшитую одежду. Китайская хроника "Вэй чжи" описывает японцев в нарядах из конопли и шелка, а о покрое этой одежды можно судить по ритуальным фигуркам ханива, сохранившимся до нашего времени. Если верить этим изображениям, мужчины носили "кину" - длинную, запахивющуюся на груди на

   Кардинальная перемена происходит в эпоху Асука (593–710): появление буддизма и влияние китайской культуры напрямую сказывается на костюме людей, связанных с императорским двором. С установлением более тесных торговых связей с Китаем и проникновением в Японию буддизма стала популярной одежда китайского образца.

   Ношение ее было законодательно предписано чиновному люду кодексами Тайхо (701) и Ёро (718). Были введены три категории одежды - церемониальная, придворная и рабочая. О том, как это выглядело, можно судить по древнему портрету государственного деятеля VI–VII вв. Сётоку Тайси. Его изобразили в широком, чуть мешковатом одеянии с высокими разрезами с двух сторон и стоячим воротником - типичном наряде китайского придворного. Мужчины носили на голове корону и одевались в длинные "АГЭКУБИ" со стоячим воротником. Частью туалета были и "СИТАБАКАМА" (нижняя юбка-штаны). А женщины в те времена носили юбку с длинным, стелющимся по полу подолом и короткую накидку. Женщины одевались в "ТАНГИНУ" с длинными рукавами и в одно или два "МО", а поверх него носили что-то наподобие жилета. На плечи накидывали "ХИРЭ", похожее на платок.

   Следующее заметное изменение костюма происходит в эпоху Хэйан (794–1185). С переездом императорского двора в новую столицу Хэйан (нынешний Киото) влияние китайской моды стало ослабевать. Это период расцвета придворной культуры. В это время придворная одежда разделилась на три категории: одежды для специальных церемоний, официальные одежды императорского двора и повседневная одежда. Знаменитое (или пресловутое) двенадцатислойное кимоно дзюнихитоэ - это официальный придворный костюм. Двенадцать (а у женщин императорского дома - и шестнадцать) одежд, сделанных из тонкого шелка, надевались друг на друга так, чтобы воротники, рукава и юбки нижних кимоно, выглядывая из-под верхних, образовывали гармоничные цветовые переходы. Официальный мужской костюм сокутай включает верхнюю одежду с длинным "хвостом". Повседневная одежда знати отличается меньшей многослойностью и меньшей длиной.

   На рис. Придворное платье дамы эпохи Хэйан и Камакура, официальный и повседневный варианты. Церемониальная (сокутай) и повседневная одежда придворного, эпоха Хейан.

   В эпохи Камакура (1185–1333) и Муромачи (1333–1568) резко возросла роль военного сословия - самураев. Официальный костюм императорского двора сохранился, и самураи, имевшие придворные должности, в официальных случаях надевали сокутай, но их обычной одеждой являлось происходящее от охотничьей одежды каригину. В целом костюм заметно упростился. Женщины самурайского сословия обычно носили подбитое ватой кимоно с относительно узкими рукавами - косодэ, не отличающееся по типу от современного традиционного кимоно. В официальных случаях поверх косодэ они надевали длинное платье учикакэ.

   В это время придворная одежда разделилась на три категории: одежды для специальных церемоний, официальные одежды императорского двора и повседневная одежда. Придворные наряды тех времен отличались многослойностью. Одеяние аристократа для самых формальных случаев (сокутай) состояло из широких брюк "хакама", под которыми находились так называемые разделенные юбки (огути), а верхняя часть туловища декорировалась в многочисленные слои длинных и широких одежд (хо). В менее формальных случаях мужчины носили хо поверх сасинуки (панталоны до щиколоток со шнуровкой), а под ними находились огути. В повседневном туалете хо уступали место коротким накидкам носи. Во время охоты длинные и широкие рукава подвязывали или надевали более удобную для верховой езды удлиненную куртку "каригину" (накидка из лубяных волокон). Потом эту манеру одеваться переняли многие японские военачальники.

   А вот хэйанские красотки предпочитали надевать на себя одно кимоно за другим, но так, чтобы из-под верхней одежды выглядывали краешки всех нижних слоев и образовывали гармоничные цветовые переходы. Для этого каждое нижнее кимоно шили чуть большего размера, чем верхнее. Эту одежду именовали "дзюнихитоэ" (т. е. "двенадцать слоев", хотя на практике надевали порой до 20, а иногда и 30 кимоно). Главным было так подобрать цветовую гамму многослойных одеяний, чтобы все выглядывающие кромки сочетались или продуманно контрастировали друг с другом. В аристократическом обществе стали носить одежду из шёлка, а простые люди в основном носили одежду из льна (поскольку использование шёлка в одежде простых людей было запрещено).

   Крестьянки и представительницы других низших сословий носили, конечно же, более простые одежды - штаны и "тэнаси" (короткие накидки без рукавов). Если приходилось надевать кимоно, то его подтягивали у пояса так, чтобы подол не спускался ниже середины икр, иначе ходить по пыльным дорогам и залитым грязью городским улицам было невозможно.

   С приходом к власти самурайского сословия (XII в.) покрой одежды претерпел разительные перемены. На смену вычурной моде аристократов пришел военный стиль: "каригину" и "хакама" - для самураев, формальный "сокутай" - для чиновников, "хакама" и "косодэ" (кимоно с короткими, более узкими рукавами) - для женщин. Сначала японки носили "косодэ" как нижнее белье, надевая сверху длинное "утикакэ". Но в жаркие месяцы "утикакэ" приходилось сбрасывать с плеч, закрепляя рукавами на поясе, тем самым зрительно расширяя нижнюю часть туловища. Так "косодэ" становилось стандартным выходным нарядом для женщин любого сословия, хотя интерес к "утикакэ" каждый год возрождался в холодный зимний период. (Сочетание "косодэ" и "утикакэ" сохранилось до наших дней в свадебном наряде невесты.) Со временем менялись формы накидок, вспыхивал и притухал декор, но одежда по-прежнему оставалась практичной, функциональной, вместо шелка в дело шли дешевые ткани и кожа.

   Женщины надевали "КИНУБАКАМА", а на голову "ИТИМЭГАСА" (большую шляпу из бамбука). Мужчины надевали "ХИТАТАРЭ" с декоративными шнурками, которые назывались "ЦУЮ", а на воротниках использовались шнурки, не допускавшие распахивания на груди. Внизу носили "НАГАБАКАМА" (длинную юбку-штаны).

   На рис. Одежда самурая, эпохи Камакура и Муромачи. Придворное платье, эпохи Муромачи и Адзучи-Момояма (1568–1600): косодэ и учикакэ.

   Период Муромати (1334-1573гг). "КИМОНО", используемое сегодня, в основном такое же, каким было в период Муромати. В связи с началом визитов в Японию голландцев и португальцев люди стали использовать в одежде "САРАСА" (ситец), бархат, сатин. Женщины одевались в "КОСОДЭ БАКАМА" и в "КОСОДЭ ЮМАКИ". Самураи надевали "ХИТАТАРЭ" как праздничную форму. И мужчины, и женщины носили "НАГАБАКАМА" (длинную юбку - штаны). Появился обычай иметь фамильный герб.

   Период Адзути-Момояма (1574-1602 гг.). В эпоху Адзути - Момояма, под влиянием Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, проповедовавших яркий декоративный стиль. Самураи постепенно стали отказываться от традиционной "каригину" и перешли на кимоно, на которое сверху надевали накидку-безрукавку "катагину" (или "камисимо"). Для мужчин (особенно это касалось самураев) парадной формой являлось "ХИТАТАРЭ", а в качестве повседневной одежды носили "КАМИСИНО". У "камисимо", которую носили в комплекте со свободными штанами "хакама", выделялись жесткие крылышки-надплечья, придававшие мужественный облик даже субтильному мужчине. Благодаря контактам с Западом и расширившимся связям с Китаем одежды аристократии стали гораздо более роскошными, чем в предшествующие эпохи, но самураи продолжали надевать камисимо (одноцветная "двойка" с безрукавной верхней частью). С годами для камисимо стали подбирать все более плотные материалы, верхнюю половину расширили в плечах и к ансамблю добавили плиссированные волочащиеся брюки.

   В эпоху Эдо (1600–1868) при дворе сёгуна мужчины военного сословия носят костюм, известный как камисимо, но повседневной одеждой и мужчин, и женщин являются косодэ и хакама, в качестве верхней одежды - короткая накидка хаори, завязываемая на уровне груди. Становится обычным оборачивать вокруг талии длинные куски ткани, женский пояс оби постепенно становится шире и декоративнее (девушки завязывают его большими бантами, а замужние женщины - плоским узлом). Сами по себе костюмы очень просты; главное их украшение - богато окрашенные ткани с изысканными узорами. Разнообразные костюмы этого периода можно увидеть в фильмах Куросавы ("Семь самураев", "Телохранитель" и др.).

   На рис. Придворное платье самурая (камисимо), эпохи Адзучи-Момояма и Эдо: косодэ, хакама и накидка катагину. Повседневная одежда, эпоха Эдо.

   С наступлением периода Эдо (1600–1868) в стране прекратились кровавые междоусобицы. Наступили мирные годы, принесшие с собой расцвет ремесел, искусства, культуры. Появились новые методы крашения тканей - "юдзэн" и "сибори", что позволило превращать шелковые и хлопчатобумажные отрезы для "косодэ" в настоящие произведения искусства.

   К тому времени сколь-нибудь ощутимое влияние зарубежной моды - китайской или даже европейской - было аннулировано. Страна добровольно погрузилась в самоизоляцию, контакты с иностранцами были запрещены под страхом смертной казни. Тон в модных покроях и расцветках одежды стали задавать артисты театра Кабуки и обитательницы "веселых кварталов". Представители нарождающейся буржуазии копировали одежду своих любимцев, и улицы городов расцвели яркими красками нарядов и украшений.

   Но так продолжалось недолго. Очевидно, это раздражало находившихся на верхней ступени сословной лестницы самураев, исповедовавших в соответствии с дзэнскими принципами простоту в быту и одежде. Сёгунское правительство вынуждено было ужесточить ранее существовавшие ограничения и предписания, строго определявшие, какую одежду, из какого материала, какой расцветки следовало носить представителям каждого сословия. Самураям было предписано носить косодэ, хакама длиной до лодыжек и накидку хаори.

   Вынужденное подчиниться этим предписаниям купечество старалось хитростью обойти запреты. Кимоно простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек, но подкладку такого внешне малопривлекательного ситцевого кимоно делали из шелка. Проблеск дорогой ткани, на мгновение открывавшейся взору при ходьбе, говорил о высоком имущественном положении представителя (или представительницы) малопочтенного торгового сословия. Скромность платья компенсировали вычурные прическа и украшения. Ту же цель преследовало изменение формы пояса у "косодэ". Раньше женщины перепоясывались тонкой полоской из той же ткани, что и кимоно. Теперь мягкий поясок уступил место широкому (до 30 см) парчовому поясу с богатой вышивкой, который к тому же стали завязывать на спине пышными декоративными узлами и бантами.

   В эпоху Эдо (1600–1868) при дворе сёгуна мужчины военного сословия носят костюм, известный как камисимо, но повседневной одеждой и мужчин, и женщин являются косодэ и хакама, в качестве верхней одежды - свободная, до бедра накидка "хаори" в сочетании с "хакама" длиной до щиколотки. На "хаори" наносились родовые гербы самураев - на спину, рукава и грудь. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.

   Одежду простолюдинов, как водится, обошли все изыски придворной моды - с эпохи хэйан она практически не менялась. Мужской костюм - кимоно длиной до середины бедра или до колена, иногда хакама или короткие штаны. Женский костюм - кимоно длиной обычно по щиколотку, часто также со штанами, начиная с эпохи эдо - широкий пояс оби. Ширина рукавов, естественно, небольшая. Головной убор - платок и /или широкая конусообразная соломенная шляпа. Для защиты от непогоды - соломенный же плащ. Все это можно увидеть в фильмах Куросавы.

   После буржуазной революции Мэйдзи (1868) был снят запрет на контакты с зарубежными странами. В моду вошли европейские фасоны. Для армии, полиции и почтовых курьеров была адаптирована форма западного образца, что стимулировало глобальные перемены в японской одежде. Вскоре такая форма появилась у школьников и студентов.

   В эпоху Мейдзи (1868–1912) для армии, полиции и почтовых курьеров была адаптирована форма западного образца, что стимулировало глобальные перемены в японской одежде. Кимоно все еще господствовало, однако можно было наблюдать смешение западного и восточного стилей: например, мужчины надевали хаори, хакама и шляпу западного типа; женщины, одеваясь по-японски, могли носить европейскую обувь. С приходом эпохи Сёва (1926–1989) западная одежда начинает преобладать, для служащих компаний стандартом становится деловой костюм. Женщины, сначала работающие, а затем и все прочие, также одеваются по-европейски, часто даже дома. В настоящее время кимоно надевается только по праздникам.

   Традиционная японская обувь - это таби, носки с отдельным большим пальцем, и гэта, сандалии с деревянной подошвой и кожаными ремешками.

   Головной убор у женщин чаще всего отсутствует, зато присутствует прическа, иногда простой "хвост", иногда - нечто сложное с декоративными гребнями и заколками. Коротко стриженых блондинок спасти может разве что парик. У мужчин-придворных в эпохи Хэйан и Камакура встречается высокая шапка. Для самураев обязательна соответствующая прическа, возможна повязка типа широкого хайратника или платок типа банданы. Веер - просто необходим богатой даме, а также аристократу эпохи Хэйан и Камакура.

   В японских фильмах и мультфильмах можно увидеть, что когда героям надо сделать что-то, слабо совместимое с широкими рукавами (ведь даже "узкие" рукава кимоно достаточно широки), они не подворачивают их, как в Европе, а подвязывают лентой, которая удерживает их спереди и перекрещивается за спиной.

   Источник: www.cultline.ru. Япония - сообщество любителей японской культуры
   Источник: www.geysha2006.narod.ru. Японские костюмы (цветные фото)

 



 

 

На главную | Изделия из камней - бусы, четки, подвески, минералогические образцы
Искусство выживания | Безопасность, оснащение | Боевые искусства мира | Об огнестрельном оружии
Ролевые игры, фестивали | История костюма, доспех | Мастерская, технологии | Стихи Антона Кафтанова