Женская одежда, 12-15 век - раскрой и как пошить

   СЮРКО

   Сюрко без рукавов и с глубоко вырезаными, до бедер, проймами получило широкое признание в женском европейском костюме и продержалось в гардеробе знатных дам более 200 лет - с начала XIII века до конца XV.

   Сюрко "без боков" имели самые различные покрои и отделку, в зависимости от страны, социального статуса, достатка носящей его дамы. Классическим вариантом отделки служил светлый мех (белки или горностая), которым обшивали глубокие проймы, иногда горловину.

   В общих чертах конструкцию сюрко можно описать следующим образом - два полотнища ткани (перед и спинка), прямые или чуть зауженные с боков выше талии, дополнены на уровне бедер с боков клиньями материи, придающими объем платью.

   Пользоваться этим источниками для изготовления костюма окситанской дамы уместно уже потому, что Лангедок граничит с Арагоном (Испания), и без труда можно представить заимствование окситанками испанских мод.

   Повседневная ткань - лен, шерсть. Выходное платье шили не только из добродетельной шерсти, но и из шелковой материи, византийского самита и из тафты, привозимой с Сицилии. Плащи - шерсть (сукно). Но употреблялось не только гладкое сукно - любили использовать и с "с начесом". Бедные слои населения - использовали в основном лен и шерсть.

   Швы должны быть маленькими и четкими. Некоторые мастерицы настолько совершенно владели иглой, что даже современная машинная строчка не идет ни в какое сравнение по качеству. Обработке подлежали все швы - то есть и внешние и внутренние. Внешние швы иногда обрабатывались контрастной нитью. И польза, и украшение. Тонкую ткань следует аккуратно подгибать, прошивая дважды. Толстая же ткань либо шилась внахлест, либо подгибалась.

   КОТТА

   Данная котта сшита "по всем канонам жанра", с использованием выкройки котты Людовика Святого (1214-1270). Платье расширяется книзу, рукава сужаются к запястью, вырез горловины неглубокий и лишь слегка открывает основание шеи.

   Спереди есть разрез от горловины до низа. Вероятно это особенность "котты Людовика Святого", и этот вариант нельзя причислить к широко распространенным. Обычно котта кроилась с двумя боковыми швами, без дополнтельных разрезов.

   С XI века местные западноевропейские мастера начинают делать на верхней одежде искусные вышивки. Между тем хорошо известно, что в соседней Византии и на Руси вышивка золотой и серебряной нитью, называемая золотной, уже в VII веке считалась наилучшим украшением парадного платья и не только. Иногда крупнофигурные вышитые орнаменты с изображениями грифонов, лебедей, животных, звезд и крестов покрывали всю поверхность шелковой ткани.

   В Западной Европе такие ткани вошли в обиход в IX веке, но собственно европейское искусство вышивания зарождается в Англии и распространяется с севера на юг, с Британских островов на континент. Довольно быстро вышивание стало одним из самых любимых домашних занятий для знатных дам и девиц - работой и вместе с тем развлечением.

   По платью вышивали разноцветными шерстяными и шелковыми нитками, выполняя мелкие растительные узоры, вьющиеся сеточки и надписи, имена и девизы. Ткань при этом оставалась гибкой и пластичной, приятной и легкой, особенно по сравнению с тугими, негнущимися византийскими материями.

   Лен (по сравнению с шерстью обладают прекрасными абсорбирующими свойствами) - для нижней одежды. Шерсть - для верхней одежды и плащей (производное - сукно, иногда тонкое, иногда толстое). Кроме того, более бедные слои населения используют грубую сарацинскую шесть. Шелк (очень дорогой, из-за чего не каждый мог себе его позволить)

   Выходное платье шили не только из добротной шерсти, но и из шелковой материи, византийского самита и из тафты, привозимой с Сицилии. Работавшие на королевской мануфактуре в Палермо арабы предпочитали украшать лучшие ткани прихотливыми орнаментами из надписей на своем родном языке.

   Из белого дамасского шелка было церемониальное блио императора Генриха II Саксонского, украшенное бордюрами из пурпурного и зеленого атласа. Замечательно и то, что на блио был пришит поперечный карман, располагавшийся на лицевой стороне внизу, у самого бордюра, - это первый, самый ранний карман из известных науке о костюме.

   Нужно отметить, что экзотические привозные меха были очень дороги и их охотно заменяли привычными лисами, выдрами, заячьими, собачьими шкурками, которые, как и в старину, окрашивали. В XI веке научились украшать целомудренно-белый мех горностая черными кисточками, срезанными с кончика хвоста. Спустя какое-то время такая отделка уже будет считаться королевской. Мехами отделывали и накидки, но летом женщины не носили таких плащей, в отличие от мужчин, для которых мех был внесезонным знаком материального благополучия и преуспеяния.

   На протяжении именно этого периода определялось и "мирское" отношение к цвету, при том, что для церкви издавна существовали пять символических цветов: белый, красный, зеленый, фиолетовый и черный, которые имели вполне конкретное, хотя и многосложное значение. Красный цвет обозначал праведную кровь, пролитую христианскими мучениками, зеленый - надежду на вечное блаженство, белый - девственную чистоту, непорочность, фиолетовый - торжество власти понтифика, а черный был цветом печали. В быту эти значения стали подменять другими, едва ли не прямо противоположными - зеленый был цветом беспечной молодости и вместе с тем знаком несостоятельности и неблагонадежности. Известно, что вплоть до конца средневековья представители городских властей публично надевали зеленый колпак на злостных банкротов. Все оттенки красного выражали восторг, праздничное настроение, любовные чувства.

   Желтый цвет не следует считать запретным для средневековья, но нельзя отрицать и то обстоятельство, что желтый не числился среди любимых на Западе цветов и оттенков, оставаясь для большинства подозрительным и "несчастливым" цветом. Это могло быть связано и с тем, что двери домов, где проживали люди, обвиняемые в страшном преступлении, - оскорблении власти или королевского величества, с незапамятных времен покрывались желтой краской. К XI веку желтый сделался цветом изгоев, и в костюмы несчастных, отторгаемых обществом, стали в обязательном порядке включать детали желтого цвета. Подручные палача повсеместно носили желтые плащи, а женщины, торгующие своим телом, - желтые покрывала. Кроме того, людей, уличенных в принадлежности к любой не ортодоксальной религиозной секте, обязывали до конца жизни носить на одежде желтые кресты, даже если они покаялись и понесли суровое наказание. Подобная практика была характерна не только для христианского Запада, но и для мусульманских стран, в которых жителей-иноверцев принуждали включать в свой костюм зримые знаки униженного положения - черный тюрбан и особого вида пояс.

   Источник: http://www.empire-tenebrae.narod.ru

Постановочные рыцарские бои. Костюмы. Файер-шоу и танцы с огнем. Сайт http://vk.com/club64819626
Коллектив "Стальное княжество", постановочные поединки, турниры, работы, http://vk.com/id42927607
Персональный веб-сайт Антона Кафтанова, руководитель, http://ois.org.ua/club, http://all-alls.org
Тел. +38 050 13579-29, 063 487-78-33, Антон Кафтанов, г. Харьков, Украина, СНГ